Tutorial

Ci è voluto un po’, ma alla fine anche l’altro eroe del set base di Runewars è passato per i pennelli. A questo giro è toccato a Ardus’Ix Erebus, l’eroe dei non-morti Waiqar. Questa volta ho voluto creare qualcosa di un po’ diverso e sfruttare nuove tecniche, soprattutto per la basetta e le decorazioni e ho aggiunto quindi un tocco “spiritico” al modello, con l’aiuto di qualche materiale extra. D’altronde, la miniatura in sé non sarebbe spiccata molto sul campo di battaglia, essendo di fatto uno scheletro con un armatura!

Come per i tutorial precedenti di Kari Wraithstalker e del Necroverme, è consigliata la lettura del primo tutorial sul Golem di Rune, dal momento che al suo interno c’è anche un’introduzione agli strumenti e alle tecniche di base della pittura di miniature.

Colorazioni di base

Tuffiamoci a capofitto su questo nuovo lavoro, partendo ovviamente dalla base di colore. Il nero è particolarmente indicato per questa miniatura, dal momento che un tono più scuro si addice meglio ai non-morti, ma anche perché in questo modo la pittura dell’armatura è più agevole ed efficace.

Passiamo ad applicare la base anche per i primi dettagli: metallo a pennello asciutto senza troppi riguardi sull’armatura, marrone su ossa e corna dell’elmo e bianco per il drappo di tessuto.

Colori usati:

• Matt Black per la base.
• Gun Metal per l’armatura e le parti in metallo.
• Matt White per il tessuto.
• Leather Brown per le ossa.

Fatto ciò, andiamo a definire qualche porzione più piccola della miniatura. Utilizziamo l’oro per i dettagli metallici e il giallo come colore di base per il tessuto dell’eroe.

Assicuratevi di aver steso uniformemente il giallo, questo è un colore un po’ rognoso. Con il bianco, poi, coprite le parti ossee della miniatura: corna dell’elmo e corpo dello scheletro. Non serve essere particolarmente precisi o coprenti. L’effetto finale deve dare il senso di qualcosa di sporco e antico. Utilizziamo lo stesso colore anche per alcune fasciature, in modo da variare il colore dei dettagli.

Colori usati:

• Daemonic Yellow per il drappo.
• Greedy Gold per i particolari dorati.
• Fur Brown per i manici e per le fodere.
• Skeleton Bone per le ossa e per le fasce.

Inchiostratura

Parlando di antichità, stendiamo finalmente l’inchiostro, che dona a tutta la miniatura un aspetto particolarmente vissuto, soprattutto grazie ai colori più spenti e “autunnali” del solito. Questa è la logica che ho voluto seguire per il modello in modo da creare un forte contrasto con un’aggiunta che vedrete poco più avanti.

Per quanto riguarda la lumeggiatura, questa volta ho cercato di contenermi e non ho voluto accentuare troppo i dettagli. Mi sono limitato a correggere le sbavature dell’inchiostro sul drappo e a illuminare i rilievi di corna e ossa.

Colori usati:

• Strong Tone per l’inchiostratura prinicipale.

Fumo verde e spiriti

Dal momento che questa miniatura non è molto ricca di dettagli “fighi” o particolarmente caratteristici, ho voluto giocare un po’ sull’aspetto che preferisco del modellismo: quello dei plastici e dei diorami e quindi rendere la basetta parte integrante dell’intera miniatura.

Fonte primaria di ispirazione sono stati questi ometti di plastica trasparente tendente al verde acido, presi da un gioco da tavolo che non posso specificare, causa spoiler (se ci avete giocato, sapete molto bene di cosa sto parlando).

Quello che voglio creare è una serie di aggiunte che ricordino un ectoplasma dal quale fuoriescono delle anime dannate, ovvero i suddetti omini verdi.

Farlo è semplicissimo: basta del cotone idrofilo che potete trovare in quantità in un qualsiasi supermercato. L’effetto che voglio creare è quello di una scia di fumo che esce dalle asce e che segue il percorso compiuto idealmente in aria da esse, in aggiunta ad alcuni sbuffi più piccoli da posizionare sulla base. Ciò che faremo, quindi, è realizzare un batuffolo colorato che sia facile da modellare secondo la forma che ho in mente, lasciando da parte un po’ di materiale per i dettagli. Utilizzate quindi due pezzi di cotone (da preparare allo stesso modo), destinandone uno all’applicazione principale.

Iniziamo scegliendo il colore da far assorbire al cotone. Ho cercato ovviamente di dargli la stessa tonalità degli omini di plastica e per farlo ho creato una miscela poco più scura della resa finale desiderata. Il cotone schiarisce il colore della vernice e quindi è consigliato fare prima qualche prova con piccoli batuffoli e poca vernice.

Una volta creata la tonalità giusta, diluiamola con acqua, cercando di ottenere una soluzione acquosa ma comunque densa di pigmenti alla vista. Non deve sembrare “acqua sporca” ma essere di un colore vivo e il più possibile vicino al colore non diluito.

Dopo aver immerso il cotone nella nostra tintura (cercate di fargliela assorbire tutta e non strizzatelo!) aspettiamo che sia asciugato. Quasi sicuramente, i pigmenti e il cotone avranno formato come una crosta un po’ bruttina e decisamente poco vaporosa all’esterno del nostro salsicciotto di cotone. Niente paura! Strappiamo senza essere troppo precisi il “bozzolo” e lasciatelo aperto a mo’ di hot-dog.

Recuperiamo poi un fil di ferro (basta quello per legare i sacchetti, senza la guaina di plastica) e assicuriamone un capo a una delle asce della miniatura. Con l’aiuto di colla e qualche strumentino, aprite il bozzolo di cotone come a voler rovesciare una maglia, e incollate la parte di “crosta” sul filo. A questo punto, dovremmo ottenere un risultato simile a quello in foto, con una parte soffice e fumosa verso l’esterno.

Colori usati:

• Jungle Green per la tintura per il cotone, corretto con piccole quantità di Wizards Orb e Daemonic Yellow.

Continuando con colla e attrezzi, tiraiamo e aggiustiamo dei piccoli ciuffi di cotone, come a voler creare degli sbuffi che divergono leggermente dalla struttura principale. Durante tutto questo procedimento, tagliuzziamo un po’ di omini e incollateli con una colla adatta al cotone, coprendo con piccoli ciuffi eventuali imperfezioni.

Cerchiamo di posizionarli in modo che sembrino fuggire dal fumo, come se fossero trascinati da una corrente. Tagliandoli secondo varie angolazioni, possibilmente nei dintorni del busto, potremo facilmente metterli in varie pose, senza doverli maneggiare troppo.

Una volta raggiunto il risultato desiderato, copriamo con altri ciuffi di cotone ogni traccia del filo e integriamo il fumo con le asce. Io ho fatto in modo di far sembrare che le asce stiano uscendo a gran velocità dalla nuvola di fumo o che addirittura siano queste a generarlo. Aggiustando il filo all’interno della nuvola, possiamo definire il percorso delle asce inclinandolo e ruotandolo come più ci piace.

Basetta

Per rimarcare ulteriormente il focus sulla base della miniatura, ho voluto utilizzare un materiale particolare per il terreno. Direttamente dall’Isola d’Elba, la sabbia nera di Topinetti, un misto di scorie di ferro e pulviscolo metallico, residuo delle lavorazioni siderurgiche. Questo fa sì che la spiaggia in questione abbia un litorale molto scuro con dei riflessi molto luminosi qua e là.

Dopo aver preparato uno sfondo marrone con lumeggiature grigie, ho ricoperto quasi tutto con questa sabbia, che si intona nelle sue parti pietrose, con i colori della base.

Colori usati:

• Monster Brown per la base.
• Ash Grey per il pennello asciutto.

Occhi

Come per il Lanciere su Necroverme, anche a questo scheletro ho dato un paio di occhi luminosi, scegliendo però questa volta lo stesso colore dell’ectoplasma. Fortunatamente non è complicato: passiamo a pennello asciutto una tonalità leggermente più chiara del verde del fumo nella zona intorno agli occhi, per definire l’effetto del bagliore e mettiamo due puntini di colore leggermente più scuro sugli occhi. Non vi consiglio di lumeggiarli per due motivi: primo, è complicato e superfluo; secondo, la tinta unita ricorda meglio degli occhi cadaverici o comunque vuoti.

Colori usati:

• Jungle Green per gli occhi.
• Jungle Green mischiato a Matt White per l’effetto glow.

Elementi scenici

Con la stessa tecnica utilizzata per il fumo delle asce, ho decorato alcune piccole scorie di ferro recuperate nella spiaggia di cui vi ho parlato. Stavolta ho dato una forma leggermente più “fiammante” al cotone, sempre cercando di tenerlo più simile al vapore. Anche qui ho incollato qualche spirito tagliato a metà, senza esagerare per non togliere centralità alla miniatura.

Sotto ad ogni fiammella ho ricreato lo stesso effetto che ho realizzato sugli occhi, senza estenderlo troppo, per creare l’effetto di una debole luminosità.

Giochicchiamo un po’ con l’illuminazione per capire se può avere senso aggiungere un po’ di effetti di bagliore. Ad esempio, se voleste posizionare il fumo più vicino al terreno, potreste proiettare l’ombra dall’alto per capire dove dipingere la “luce” emessa.

Ho deciso di rendere questo effetto su una parte dell’armatura e dell’elmo, vicino alle asce. Con lo stesso colore utilizzato per il “glow” degli occhi, passo leggermente a pennello asciutto tutte le zone abbastanza vicine all’ectoplasm, cercando di mantenere un tratto leggero.

Purtroppo, del cotone in eccesso si è impregnato di vernice mentre stendevo le pennellate sullo spallaccio ed ha reso “briciolosa” la finitura dell’effetto luminoso. Niente di terribile, ma poteva venire meglio e a questo punto, eliminare gli errori diventa complicato. State attenti quindi e assicuratevi che il cotone non diventi fastidioso!

Colori usati:

• Jungle Green mischiato gradualmente a Matt White per l’effetto glow.

Come sempre, assicuratevi che tutto sia come lo volete e ricontrollate ogni parte e dettaglio per vedere se manca qualcosa. Alla fine dovreste aver ottenuto un Ardus Ix’Erebus simile a questo!

Colorando in breve

Stendete le basi per armatura, corna e ossa, tessuti e dettagli in cuoio. Passate poi a definire il colore principale per tutto quanto e inchiostrate. Lumeggiate senza esagerare per dare un effetto “vissuto” e date una luminescenza verde agli occhi. Cotone imbevuto nella vernice diluita per il fumo e avvolto intorno a un filo di ferro per dargli una struttura. Tagliuzzate gli omini di plastica per creare gli spiriti. Sabbia e sassi metallici uniti a cotone colorato ed effetto “glow” per la basetta.

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La GenCon di Indianapolis è una delle più importanti manifestazioni riguardanti i giochi da tavolo e di ruolo. Spesso molte case produttrici scelgono questa sede per l’annuncio di nuovi titoli e ovviamente la statunitense Fantasy Flight Games non poteva astenersi e ha tirato fuori dal suo cappello tanti nuovi e interessanti modi di prosciugare il nostro portafoglio!

Ecco un riepilogo delle novità di spicco annunciate durante la loro conferenza.

X-Wing – Wave XII

Il silenzio radio seguito al rilascio dell’undicesima ondata di miniature, lasciava pensare che il successivo annuncio fosse destinato ad essere fatto proprio alla GenCon. Così è stato e FFG ha presentato 3 nuove navi (una per fazione) che faranno la gioia di molti appassionati di Star Wars.

Abbiamo il Phantom II dei ribelli, visto nella serie TV Star Wars: Rebels. Si tratta di un vecchio shuttle dell’armata separatista, riadattato e modificato per farlo agganciare al Ghost, peculiarità che potrà essere sfruttata anche nel gioco di miniature.

Si unisce al combattimento anche la cannoniera imperiale Star Wing Classe Alpha, tratta dai videogiochi della serie X-Wing. Sicuramente una delle più attese dai fan (fra cui il sottoscritto) sin dagli albori del gioco. Questa nave sembra introdurre una nuova azione di ricarica e varie meccaniche relative alla disattivazione delle armi.

Completa il terzetto il Kimogila Fighter, parte dell’esercito di Feccia e Infamia, tratto dal MMORPG Star Wars: Galaxies, un caccia pesante che sembra porsi come un equivalente della Star Wing.

L’uscita delle nuove espansioni è prevista per la fine del 2017.

Star Wars: Legion

Il titolo più atteso. Si tratta di un wargame che una volta disposto sul tavolo da gioco ricorda Warhammer 40.000, ma che risulta molto più accessibile come meccaniche e movimento, in pieno stile Fantasy Flight. Per spostare le unità, infatti, basterà muovere il caposquadra e mettendo il resto dell’unità accanto a esso. Il movimento sarà misurato utilizzando degli appositi strumenti flessibili che ancora non sono stati mostrati, probabilmente simili a quelli di Armada.

Sarà possibile creare il proprio esercito con il classico sistema di migliorie e punti armata e le miniature saranno tratte principalmente dalla trilogia classica, almeno per il momento e andranno però dipinte. I modelli avranno anche la particolarità di essere stati progettati perché siano tutti diversi l’uno dall’altro all’interno delle singole unità.

L’uscita è prevista per i primi mesi del 2018.

Fallout

Il gioco basato sul famosissimo videogame di Bethesda sembra essere un gioco di esplorazione e gestione, con una meccanica a bivi gestita da un enorme mazzo di carte evento, un po’ alla maniera vista con le carte Crossroad di Dead of Winter o in Above & Below.

Dalla GenCon sono arrivati nuovi dettagli sul gioco. È stato mostrato in modo più approfondito come gli scenari modificheranno ogni partita e come le statistiche S.P.E.C.I.A.L. influiscono sulle varie meccaniche del gameplay ed è stato possibile provare il gioco durante tutta la manifestazione.

Durante la conferenza di Fantasy Flight sono stati discussi anche altri titoli in arrivo, già largamente annunciati, come l’espansione Empire at War per Star Wars: Destiny e l’LCG Legend of the Five Rings, così come della quarta fazione in uscita per Runewars

Cosa pensate di queste novità? Il vostro portafoglio sta sudando freddo?

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L'articolo Le novità Fantasy Flight Games dalla GenCon 2017 proviene da Nerdando.

Tutorial

Eccoci giunti alla terza tappa di questa serie di guide per dipingere le miniature di Runewars! Come sempre, se non lo avete già fatto, date un’occhiata ai tutorial precedenti, dato che hanno una funzione propedeutica, soprattutto quello sul Golem di Rune, oltre che quella di mostrare tecniche diverse, come quelle usate con il Necroverme.

Non indugiamo oltre e iniziamo quindi a dipingere l’eroina dei Daqan: Kari Wraithstalker! Ho mantenuto la tavolozza principale sullo schema bianco/azzurro che, oltre ad essere la colorazione “ufficiale” dell’esercito in questione, è anche il colore di Nerdando!

Per il mantello ho voluto dare un tocco particolare, ispirato da un personaggio dei fumetti Marvel… ma questo lo vedrete più avanti, adesso cominciamo a dare le prime basi.

Colorazioni di base

Diamo una base azzurra all’esterno del mantello e ai pantaloni, mentre andiamo con il bianco sul vestito e i relativi drappi. Non serve essere precisi sui contorni, ma assicuratevi invece di aver coperto bene tutte le zone.

Subito dopo andiamo a mettere mano alle parti marroni e a quelle metalliche. Ho utilizzato ben tre diverse tonalità per stivali, faretra e arco. Per i primi due ho usato rispettivamente un marrone spostato leggermente sul giallo, e uno più rossiccio per riprodurre il cuoio. Per l’arco invece ho cercato di realizzare un effetto che richiamasse le venature del legno.

Per farlo mi è bastato stendere prima uno sfondo di un colore chiaro e una volta asciutto dipingerci sopra con un marrone legno diluito un pochino, ma senza coprire troppo lo sfondo. Io ho usato il bianco, ma va bene anche un giallo a seconda dell’aspetto finale che desideriamo e del marrone con cui lo combineremo.

Sulle estremità dell’arco e sulle ginocchiere sono andato invece a pennello asciutto con un classico grigio metallico

Proseguiamo aggiungendo dettagli e basi. Dipingo i capelli e la pelle e aggiungo l’oro per la decorazione frontale. Con due gradazioni diverse di marrone definisco già alcuni particolari del vestito.

Ho lasciato nera la parte interna del mantello e ho ritoccato eventuali sbavature di azzurro su di essa. Una volta finito, assemblo la miniatura per ombreggiarla tutta velocemente e lasciarla asciugare in modo che l’inchiostro si disponga correttamente. Inchiostrando le parti separatamente rischierei di stendere male l’inchiostro rispetto al posizionamento finale dei pezzi.

Colori usati:

• Matt White per il vestito, i capelli, lo sfondo dell’arco e la coda delle frecce.
• Crystal Blue per i pantaloni e il mantello.
• Oak Brown per l’arco e per i particolari del vestito.
• Fur Brown per la faretra e la cintura.
• Monster Brown per gli stivali.
• Barbarian Flesh per la pelle.
• Plate Mail Metal per le parti in metallo.
• Greedy Gold per la decorazione del mantello.

Inchiostratura

Copriamo tutto il modello con un inchiostro non troppo forte, dato che ci sono parecchie parti chiare. Per fare un lavoro di precisione potreste evitare di inchiostrare la pelle e tornarci sopra con la tonalità adatta. Io l’ho fatto in seguito quando ho ritoccato il viso, ma potete farlo anche da subito, anche se richiede un po’ di attenzione in più.

Colori usati:

• Soft Tone per l’inchiostratura prinicipale.
• Flesh Wash per l’inchiostratura della pelle.

Mantello

Eccoci alla sperimentazione di cui vi parlavo prima. Ho pensato di provare una tecnica che solitamente si usa per creare texture “stellate” su dipinti e oggetti. È molto semplice da fare: si diluisce un po’ di bianco e vi si inzuppa un pennello a punta piatta. Si prende poi un qualsiasi pezzo sottile di plastica rigida, ad esempio una vecchia tessera, e si danno dei colpetti con il pennello sul bordo, brevi ma decisi. Lo scopo è quello di far schizzare il colore sulla superficie dove andrà a formare l’illusione di un cielo stellato.

Attenzione però, il colore non deve essere troppo diluito o tenderà a formare macchie troppo grandi o di forma non circolare, ma nemmeno troppo denso o gli schizzi saranno pochi e troppo grandi. Fate delle prove su una superficie nera prima. Quando trovate la configurazione ideale, passate alla miniatura. Non preoccupatevi se sbagliate, potete sempre ridipingere mantello e riprovare.

Qui vedete i miei due tentativi. Il primo è più realistico, ma sul campo di gioco si vede a malapena, mentre il secondo si vede bene, ma alcuni schizzi sono venuti troppo grandi.

Se non volete proteggere il resto del pezzo con del nastro di carta potete sempre correggere gli schizzi finiti nei posti sbagliati, sempre che non abbiate già proseguito a dipingere il resto.

Colori usati

• Matt White per l’effetto “stellato”.

Lumeggiature

Diamo un veloce risalto alle forme del modello. Qualche riflesso sul mantello, ripassiamo il bianco del vestito e delle frecce, ma soprattutto lumeggiamo gli stivali e le altre parti marroni. Ho anche dipinto d’oro le due decorazioni sui capelli, su una base di grigio metallico, che ho usato anche per la fibbia della cintura. Con un colore metallizzato più chiaro ho dato luminosità a tutte le parti di metallo precedentemente dipinte.

C’è anche la piccola toppa sul mantello, che mi è sembrata poco “eroica”. L’ho trasformata in una placca di qualche tipo, come  una specie di medaglia. Per i fili si può usare un marrone qualsiasi di quelli usati prima.

Colori usati:

• Plate Mail Metal per la fibbia della cintura e lo sfondo delle decorazioni sui capelli e della placca del mantello.
• Greedy Gold per le decorazioni sui capelli e per la placca del mantello.
• Shining Silver per le lumeggiature sulle parti metalliche.
• Matt White per le lumeggiature sul vestito.
• Desert Yellow per le lumeggiature sugli stivali e sulle fibbie del vestito.
• Skeleton Bone per le lumeggiature sulla pelliccia degli stivali.
• Elven Flesh per le lumeggiature sulla pelle.
• Voidshield Blue per le lumeggiature su mantello e pantaloni.

Occhi

Eccoci arrivati alla parte più moralmente devastante della pittura di una miniatura. Il rischio di una crisi di nervi è alto e quindi vi consiglio, seriamente però, di mettervi a dipingere gli occhi a mente fresca, specie se siete alle prime armi. Dovete riuscire a creare degli occhi che non sembrino irrimediabilmente strabici in un area di circa un millimetro quadrato, dipingendo almeno la parte bianca e la pupilla.

Inizamo così: dipingete di bianco l’occhio, nel modo più preciso possibile, con il pennello più fine che avete. Una volta asciutto utilizzate un poco di inchiostro della pelle per delimitarne meglio i confini.

A questo punto, con molta, molta, moltissima calma, cercate di posizionare due puntini di nero in modo da creare le pupille. Questo è il momento topico della pittura degli occhi: fate attenzione a come posizionate i puntini perché dovranno avere una convergenza realistica. Il mio consiglio è di farvi una foto mentre guardate qualcosa nella stessa direzione in cui vorreste che la miniatura guardasse. A quel punto prendete come riferimento le vostre pupille e… copiate! Mettete la minor quantità possibile di vernice nera sul pennello e state molto attenti. Uno sbaglio anche microscopico potrebbe costringervi a ripartire da capo.

Nell’immagine qui sotto vi ho riportato la misura della testa per darvi un’idea delle dimensioni della pupilla, che raggiunge circa 350-400 micrometri. Vi dico solo che una volta ho provato a dipingere una pupilla con il bulbo di un capello caduto, ma non ha funzionato molto bene…

Per caratterizzare meglio il viso mi sono messo a… truccare Kari! Eh sì, ho utilizzato proprio la stessa logica del make-up. Rosa per far risaltare le guance e un rosso leggermente schiarito per dare l’impressione di labbra più carnose, e ho leggermente scurito le guance per dare risalto agli zigomi. Ebbene sì, questo potrebbe essere il primo tutorial di make-up per miniature!

Colori usati:

• Matt White per l’occhio.
• Matt Black per la pupilla.
• Pure Red mescolato a Matt White per le guance e per le labbra.

Basetta

Stendiamo una base di grigio scuro su tutto il supporto e sul piedistallo nero e passiamo a pennello asciutto due mani di colore gradualmente più chiaro. Un po’ come abbiamo fatto con il Golem di Rune.

Quando sarete soddisfatti dell’aspetto delle rocce, andiamo a dipingere i dettagli: Verde per le zone di muschio/erba, uno sfondo di nero per la spada e di bianco ossa per i teschi.

A questo punto passiamo dell’inchiostro abbastanza scuro su tutta la basetta decorata, dobbiamo far risaltare bene le insenature delle pietre.

Lumeggiamo e ritocchiamo i dettagli. Per dare al muschio una tonalità meno fredda e più “da giungla” possiamo schiarire il verde di base con del giallo, invece che con del bianco.

Fatto ciò, passiamo ad aggiungere la sabbia e partiamo con la basetta della miniatura. Diluite della colla vinilica in modo che abbia una consistenza abbastanza liquida da essere assorbita dalla sabbia, senza scivolare troppo dalla plastica. Immergete la miniatura nella sabbia (che potete recuperare in una qualsiasi spiaggia di mare o fiume. Vi consiglio di prenderla abbastanza fine, o di averne diversi tipi per creare diverse finiture) e ripulite i bordi con il dito.

Facciamo lo stesso con la basetta decorata e il piedistallo. Ho disposto la colla diluita intorno all’alloggiamento della miniatura in modo da creare continuità con la basetta, mentre ho lasciato pulito il bordo inferiore per dare più stacco fra la roccia e il terreno.

Una volta asciutta la colla, procediamo a colorare la sabbia. Volendo si può lasciare così com’è per avere un effetto più desertico. Dopo aver colorato la sabbia, lumeggiamola e incolliamo un po’ di decorazioni. Ho messo alcuni cespugli e ciuffi d’erba, ispirandomi al paesaggio della scena nel Signore degli Anelli – Le Due Torri, in cui Frodo e Sam osservano gli olifanti che vanno verso Mordor. Non so perché ma quell’ambientazione mi è sempre rimasta impressa!

Colori usati:

• Leather Brown per la terra, mescolato gradualmente con Matt White per le lumeggiature.
• Greenskin per il muschio, mescolato gradualmente con Matt White per le lumeggiature.

Ultimi ritocchi

Potremmo dichiararci soddisfatti, ma prima di chiudere tutto, ho dato una ripassata al viso della miniatura, cercando soprattutto di migliorare gli occhi, che erano venuti troppo grandi. Ho anche cercato di evidenziare la cicatrice e di rendere più liscia la pelle.

Ed ecco che la nostra Kari Wraithstalker è pronta ad avviarsi sul campo di battaglia!

Colorando in breve

Diamo una base di azzurro su mantello e pantaloni, bianco per il vestito, marrone per stivali, faretra, arco e dettagli vari. Dopo la lumeggiatura, sul retro del mantello, schizzi di bianco per creare la texture di stelle. grigio metallizzato e oro per le parti in metallo. Per la basetta, grigio per le rocce, verde per il muschio e marrone per la sabbia.

L'articolo Tutorial di pittura – Runewars: Kari Wraithstalker proviene da Nerdando.

Tutorial

Mentre già si avvicinano le prime espansioni per il nuovo fantasy strategico di Fantasy Flight Games, eccoci qua dopo il primo tutorial di pittura su Runewars, con una nuova guida, questa volta incentrata sull’altra miniatura grande contenuta nella scatola base: il Lanciere su Necroverme!

Dal momento che la guida sul Golem di Rune ha anche uno scopo propedeutico, vi raccomando caldamente di leggerla per prepararvi, in quanto la utilizzerò come base per ogni altro articolo sul tema della pittura.

Per questo bel vermone ho deciso di utilizzare uno schema di colori più “velenoso”, basandomi su arancione e nero, con dettagli in un verde molto acceso. L’intenzione è quello di creare una tonalità più forte del giallo/nero che ho deciso di dare all’esercito dei non-morti, i Waiqar. Il lanciere che cavalca il nostro cicciuto bacarozzo è vestito con un’armatura piuttosto estesa, e le parti da dipingere con colori chiari sono poche: lo scudo, i nastri di tessuto e le ossa. Direi che quindi un primer nero è l’ideale, almeno per la tavolozza che ho deciso di usare. Cominciamo quindi a stendere le prime mani di vernice.

Colorazioni di base

Si parte con un bel po’ di arancione sulle “parti molli” del verme, senza curarci troppo dei bubboni disseminati sulla pelle, a quelli penseremo più avanti. Per i vari spuntoni e le zanne ho invece utilizzato una tonalità di bianco sporco che si utilizza appositamente come base per le ossa. Nulla vieta che possiate realizzare le due parti con colori diversi fra loro, o diversi da quelli che ho usato.

Nel caso vogliate che le punte abbiano un aspetto particolarmente “sporco”, non crucciatevi al rendere troppo uniforme il colore, basta che il nero della base non sia molto visibile, ma che resti una sfumatura più scura del colore delle ossa.

Colori usati:

• Lava Orange per il corpo.
• Skeleton Bone per punte e zanne.

Prendiamo velocità e iniziamo a dipingere anche il modello dello scheletro. Utilizziamo un altro po’ di Skeleton Bone per dipingere le ossa del cavaliere, con la stessa logica utilizzata, e utilizziamo un marrone per il legno dell’interno dello scudo e della lancia. Io ho deciso per semplicità di utilizzare la stessa tonalità anche per i paletti conficcati nelle scaglie del verme, ma nulla vieta di dipingerli come se fossero due tipi di legname diverso.

Iniziamo anche a dipingere lo sfondo dei bubboni. Ho scelto un verde molto brillante e acido per dare l’idea di velenoso, e ho utilizzato la stessa tonalità anche per la bava. Dipingete indistintamente tutta la cavità della bocca, e picchiettate delicatamente con lo stesso colore anche le zone vicine ad essa, almeno per 2 – 3 millimetri verso l’esterno. Questo servirà a creare un effetto che riproduce gli schizzi di saliva.

Colori usati:

• Skeleton Bone per le ossa dello scheletro.
• Monster Brown per lancia, scudo e paletti.
• Jungle Green per bubboni e saliva.

Passiamo adesso alla parte più rognosa: il giallo! Dal momento che è davvero noioso da stendere, passo sui nastri di stoffa e sulla parte frontale dello scudo una base di bianco, per poi ricoprirla una volta asciutta con il giallo scelto.

Fatto questo, iniziamo a dipingere la sella. Dal momento che si presume sia fatta di cuoio, dovremo utilizzare un marrone più rossiccio rispetto a quello del legno. Stendiamo quindi una base ben coprente su tutta la sella. Per il mantello invece ho voluto mantenermi sullo scuro e dare un fondo di grigio scuro.

Questo è anche il momento di passare una mano di vernice metallica a pennello asciutto su tutte le parti che lo richiedono, in particolare la protezione della sella e le armi e l’armatura dello scheletro.

Colori usati:

• Matt White per la base per il giallo.
• Daemonic Yellow per nastri e scudo.
• Fur Brown per la sella.
• Plate Mail Metal per le parti metalliche.
• Necromancer Cloak per il mantello.

Inchiostratura

Ecco la mia parte preferita! armatevi di parecchio inchiostro e spennellate come se non ci fosse un domani! Assicuratevi di spandere bene tutte le zone, e di fare particolarmente attenzione alle zanne. Su di esse un’inchiostratura poco precisa darebbe un brutto effetto. Stessa cosa sugli spuntoni, ma ho un trucco per quelli! Utilizzate un pennello non molto bello, possibilmente a sezione circolare. Una volta bagnato con l’inchiostro, “inzuppate” lo spuntone nel pennello. Esatto, inserite la punta ossea del verme, al centro del pennello, e rimuovetelo. Dovreste così aver inchiostrato uniformemente tutto il pezzo senza lasciare residui eccessivi.

Ed ecco come dovrebbe risultare alla fine:

Come vedete, le zanne hanno una quantità adeguata di inchiostro e le zone d’ombra sono ben delineate.

Colori usati:

• Dark Tone per l’inchiostratura.

Lumeggiature

Per queste foto non fate caso alla basetta già completata, sono state fatte in un secondo momento. Ci arriveremo.

Iniziamo lumeggiando il verde. Mescoliamo un po’ di quello usato per la base con del giallo e dipingiamo, cercando questa volta di creare delle zone più definite, le parti più in rilievo. Cerchiamo anche di creare un effetto “schizzo” più marcato sulle fauci. Deve sembrare che il verme, ruggendo, abbia spruzzato le sue schifezze un po’ ovunque. Punteggiamo un poco, quindi le zanne nella zona più vicina alla bocca. Facciamo la stessa cosa anche sulla zona subito sotto alla bocca, se vogliamo. Immaginiamo che delle gocce di saliva siano colate sul corpo del vermone, e che qualche schizzo sia andato in giro nel mentre. Facciamo una macchia che va ad assottigliarsi verso il basso, con qualche puntino di colore sulle zone più in alto, dove in teoria sarà finita la goccia. Se volete figurarvi meglio questo meccanismo bagnatevi una mano e fate cadere delle gocce d’acqua su un dito dell’altra mano, e guardate come si comportano quando colano.

Creiamo il sangue che sgorga dalle ferite dei paletti allo stesso modo, ma senza schizzi, e creando una colata più viscosa. Per farlo, create una macchia da cui scendono dei fili leggermente bombati di colore e in fondo ad essi un punto circolare leggermente più grande.

Per le scaglie dorsali, invece, utilizziamo un leggerissimo pennello asciutto di un grigio molto chiaro, e passiamo delicatamente sul nero. Se sporcate i bubboni o altro, nessun problema, potrete aggiustare con le relative lumeggiature.

Colori usati:

• Jungle Green mescolato a Daemonic Yellow per le lumeggiature verdi.
• Ash Grey per le lumeggiature delle scaglie.

Adesso tocca al mantello e alla sella! Per il primo basta un poco di grigio normale, non troppo chiaro. Andate a lumeggiare con una punta fine i rilievi, cercando di dare una seconda passata sulle zone più rialzate. Stessa cosa per le ossa, escluso il teschio, dove basterà evidenziarle con una linea di Skeleton Bone puro. Per lumeggiare il teschio cercate di seguire i lineamenti sulla faccia, evidenziando le orbite, gli zigomi e il setto nasale, e utilizzate una vernice leggermente più diluita per la testa, che dovrà risultare particolarmente liscia.

Per la sella, invece proseguite con la classica gradazione di 2 o 3 lumeggiature in progressione verso il chiaro, aggiungendo del bianco al colore originale, e lumeggiando via via sempre meno superficie. Stessa logica per il legno, utilizzando però al massimo 2 tonalità più chiare. Trucchetto: per lumeggiare il cuoio si possono utilizzare anche i numerosi toni di incarnato per la pelle.

Due parole invece per i legnami:

Un colpetto leggerissimo di pennello asciutto sulle zone più luminose dell’armatura e si può continuare. Per questo passaggio utilizzate un colore metallico non troppo più chiaro della base.

Stesso discorso per la stoffa gialla, con un’eccezione: cercate di mantenere la zona scura creata dall’inchiostro nelle pieghe , come vedete in figura, e di lumeggiare cercando di mantenere un andamento più “filiforme”, ovvero tracciando con il pennello delle linee che vadano dall’inizio della striscia di stoffa, verso la coda, sempre seguendo i rilievi, ovviamente.

Colori usati:

• Uniform Grey per le lumeggiature del mantello.
• Skeleton Bone per le lumeggiature delle ossa.
• Fur Brown mescolato gradualmente con Matt White per le lumeggiature della sella.
• Daemonic Yellow mescolato gradualmente con Matt White per le lumeggiature delle stoffe e dello scudo.
• Shining Silver per le lumeggiature dell’armatura.
• Monster Brown mescolato con Matt White per le lumeggiature del legno.

Occhi

Come avrete visto nell’immagine precedente, ho dipinto gli occhi del lanciere con un effetto luminoso simile a quello che avevo già realizzato per il Golem di Rune. Per farlo, iniziamo picchiettando l’area intorno alle orbite con un po’ di Voidshield Blue a pennello quasi asciutto.

Schiarite leggermente questo colore con del bianco, e lumeggiate i lineamenti già “illuminati”, in questo caso arcate sopraccigliari, zigomi e setto nasale. Con del bianco puro, o con dell’azzurro molto, molto chiaro, date una punta di colore al centro dell’occhio, per creare la pupilla.

Io ho voluto strafare e ho pure aggiunto delle fiammelle blu che corrono sul teschio, quasi come dei tentacoli. Non è difficile, basta un pennello a punta fine e un poco di precisione!

Colori usati:

• Voidshield Blue per l’effetto “glow”, mescolato con Matt White per le lumeggiature.
• Matt White per le pupille.

Controlliamo di aver fatto tutto e ritocchiamo gli ultimi dettagli: sbavature, lumeggiature spente e quant’altro. Io ad esempio ho rifatto troppe volte il colore dello scudo e mi sono ritrovato ad aver cancellato le venature del legno. Ho dovuto ricrearle a mano. Una lezione che verrà ricordata in futuro.

Basetta

Una volta finito passiamo alla basetta! Questa volta ho voluto fare qualcosa di più semplice. Ho creato due zone diverse che rappresentano erba e terra, senza curarmi particolarmente delle zone che vengono coperte dal modello. Sul piedistallo ho anche cercato di proseguire la disposizione delle due aree in modo da creare una continuità, anche con eventuali basette. Prima o poi voglio studiare il modo per fare uno schema di decorazione modulare, in modo che ogni piedistallo risulti coerente con gli altri e con le basette che vi vengono piazzate, indipendentemente dalle miniature.

E anche questo bellissimo Necroverme è finito! Come sempre, non esitate a commentare o chiedere informazioni in più, resto a vostra disposizione per qualsiasi cosa.

Colorando in breve

Dipingete una base di arancione per il corpo, evitando le scaglie. Bianco ossa per spuntoni e zanne. Verde per i bubboni e la zona della bocca. Colori a piacere per lo scheletro (consiglio di usare comunque il bianco per le ossa). Marrone più scuro per il legno, e più rossiccio per il cuoio della sella. Inchiostrate e lumeggiate con i colori schiariti delle basi. Azzurro e bianco per la luce degli occhi.

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L'articolo Tutorial di Pittura – Runewars: Lanciere su Necroverme proviene da Nerdando.

Tutorial

In occasione dell’uscita del nuovissimo Runewars – Il Gioco di Miniature, prodotto da Fantasy Flight Games ed edito in Italia da Asmodée Italia, ci siamo dedicati alla pittura delle miniature di questo ottimo gioco e abbiamo deciso anche di mostrarvi come abbiamo dipinto queste riproduzioni, passo per passo. Cercheremo di realizzare una guida che permetta di capire le tecniche necessarie a dipingere ogni tipo di modello, iniziando a utilizzare il Golem di Rune come “cavia”, proseguendo poi con il dipingere anche il Lanciere su Necroverme.

In questo tutorial ho voluto utilizzare tecniche e materiali accessibili a tutti, anche a chi non è avvezzo alla pittura delle miniature, cercando di spiegare nel miglior modo possibile come applicare e gestire il colore nella pratica. Andrò dal dirvi come muovere il pennello sulla superficie della scultura fino alla teoria che c’è dietro ad ogni scelta, sperando di darvi le basi per poter poi andare ad usare tutta la vostra fantasia anche con modelli o colori diversi. Niente aerografo o altre soluzioni avanzate, quello che voglio fare è rendervi in grado di dipingere senza investire troppo e senza usare tecniche particolari.

Iniziamo con le azioni preliminari: pulite la miniatura da eventuali linee residue dello stampo. Per farlo, “sbucciate” gentilmente la plastica in eccesso con un taglierino affilato. Il mio consiglio è di non impazzire troppo sulle linee poco visibili, ma di accertarsi che le parti più in risalto siano uniformi. Ad esempio braccia, mantelli, teste e così via. L’importante è che quando guardate la miniatura poggiata sul tavolo, non si vedano brutte sbavature in risalto.

Strumenti

È il momento di fare l’inventario! Oltre a pennelli e vernici, di cui vi parlerò fra poco, avrete bisogno di un piattino o un altro contenitore di plastica o di vetro. Ad esempio, l’interno delle confezioni regalo di cioccolatini è solitamente una soluzione perfetta che permette di dividere i colori in tanti piccoli “vasetti”. L’importante è che non sia in un materiale che assorbe i colori, come la carta. Una volta trovata la vostra tavolozza, vi serve un vecchio bicchiere, o un altro recipiente, pieno d’acqua per pulire i vostri pennelli. Ovviamente non utilizzate quelli che usate normalmente a tavola! Prendete poi un vecchio panno e/o un foglio o due di carta assorbente, vi serviranno per asciugare rispettivamente i pennelli dall’acqua e dalle vernici, nel caso dobbiate utilizzare la tecnica detta del “pennello asciutto”. Una vecchia maglia da buttare o una federa sono la soluzione ideale, in quanto sono riutilizzabili e non sono da buttare nel cestino dopo due asciugature, come invece succede alla carta, che però può essere comoda quando bisogna usare il pennello asciutto.

Per evitare bastonate da partner e familiari assortiti, se dovete lavorare su una scrivania o un tavolo da pranzo, assicuratevi di avere una protezione adeguata sulla superficie dove dipingerete! Cartone, cartoncino, plastica, quello che volete. Vi consiglio anche di avere una lampada da tavolo, possibilmente orientabile, in modo da vedere in modo chiaro la miniatura da ogni angolazione.

Colori e pennelli

Passiamo alla parte più importante: i pennelli. Su questo aspetto vi consiglio di fare come fa la nonna con i piatti, ovvero di tenere un servizio “buono” e un servizio da usare “tutti i giorni”. Infatti, a lungo andare i pennelli si rovinano e si “spettinano” diventando molto meno precisi. Spesso dovrete dipingere zone abbastanza grandi con una precisione minima; questo però succede ad ogni livello di grandezza, quindi potreste dover stendere un colore di fondo su una zona grande quanto un mantello, o una zona delle dimensioni di un braccio. Questo richiede pennelli di dimensioni diverse, ma quando andrete a realizzare i dettagli su quelle stesse zone, vi serviranno pennelli precisi, oltre che delle dimensioni giuste. Avere quindi pennelli in “doppia copia” è sempre utile in modo da utilizzare un set per i lavori “pesanti” e un set per i lavori di precisione.

Che dimensioni e forme utilizzare? Il minimo sindacale è una serie di 3 pennelli: piccolo, grande e piatto. I primi due, con una forma a punta e a base circolare, il piccolo con una base del diametro di 1 – 1,5 millimetri, e il grande con un diametro sui 2 – 2,5 millimetri. Ogni azienda produttrice utilizza delle denominazioni simili ma non sempre uguali. Soprattutto per quanto riguarda i pennelli più piccoli, andate ad occhio: il pennello deve essere facile da utilizzare per voi e per la vostra mano, nessuno vieta di utilizzare pennelli più grandi per lavori di precisione, se vi trovate bene. Il pennello piatto dovrebbe avere una larghezza di 3 – 4 millimetri e servirà soprattutto per eseguire il pennello asciutto.

Quale materiale? In commercio esistono pennelli in peli di animale (martora, bue, scoiattolo) e in materiale sintetico. Per un discorso economico, ma anche a livello etico e ambientale, tendo a preferire i secondi, che sono solitamente anche più resistenti e adatti ai colori acrilici che utilizzeremo.

Passando alle nostre vernici, io ho acquistato per l’occasione questo set di acrilici di Army Painter, che contiene pigmenti normali, metallici e inchiostri, oltre a un set di 3 pennelli piccolo/grande/piatto.

Fondamentale è anche la scelta del primer, ovvero il colore di fondo da applicare tramite bomboletta spray sui modelli. Solitamente si utilizzano nero o bianco, o il colore più utilizzato sulla miniatura. Quest’ultima soluzione è consigliabile solo quando le zone da dipingere con un colore diverso non sono molte, o molto estese. Quale usare quindi? Il bianco si copre meglio con le mani di vernice successive, ma il nero è un colore che “perdona” di più. Cosa significa? Che se non riuscite a coprire bene il nero in una zona poco raggiungibile (e visibile!) lasciarlo così com’è non risalterà come una macchia di bianco brillante! Stessa cosa vale per i bordi, le insenature, eccetera: il nero lascia più margine d’errore. Inoltre, il nero è la base obbligatoria per i colori metallici, o per certi dettagli, quindi dovrete comunque avere delle zone con una base nera. Un’ottima tecnica è infatti quella di dare un primer bianco e dipingere di nero successivamente le parti che lo necessitano.

Come vanno utilizzate queste preziose attrezzature? Cercate sempre di essere gentili con le punte dei vostri pennelli e non mettete troppa pressione sulla superficie che andate a dipingere. Meno ne applicherete, più preciso sarà il vostro tratto. Non inzuppate troppo le setole e togliete dalla boccetta sempre il minimo indispensabile di colore!

Per pulirli fra un colore e un altro, basta mettere i pennelli nel recipiente d’acqua e scuoterlo energicamente per pulire via il colore. Mi raccomando: mai, MAI, lasciare un pennello con le setole verso il basso, è il modo migliore per rovinarli. Se li riponete in un portapenne, assicuratevi sempre che siano rivolte verso l’alto!

Finita questa noiosa, ma necessaria parte preliminare, tuffiamoci a capofitto nella pittura del nostro Golem di Rune!

Colorazioni di base

Cominciamo dipingendo di grigio le rocce del golem. Per ogni base cerco di utilizzare una tonalità “di mezzo”, ovvero un colore a cui si possano applicare ombre e luci in modo che risaltino nel modo giusto. Questo significa non usare un colore troppo chiaro o troppo scuro. Nei set di colori più grandi è immediato identificare la vernice da utilizzare come base, ma in quelli più piccoli non avrete altri colori con cui confrontare. In questo caso, tranquilli, normalmente i colori inclusi sono sempre quelli corrispondenti ai vari primer, e quindi adatti a fare da base.

Piccola dritta: non incollate subito le parti delle miniature più grandi, dipingere i pezzi a parte è sempre una cosa molto comoda!

Successivamente, coloro anche i drappi legati alla cinura. Qui sono necessarie un paio di mani per coprire perfettamente, perché, come dicevo, dipingere sul nero può avere delle controindicazioni. Per fare questo utilizzo un pennello abbastanza grande e non sono particolarmente preciso: le correzioni possono essere fatte in qualsiasi momento, e soprattutto le zone che andranno dipinte in seguito verranno comunque coperte da una nuova mano di colore.

Il motivo per cui vedete la stessa immagine con due illuminazioni diverse è perché ho voluto fotografare i modelli con e senza luce diretta. Questo perché nelle foto a luce ambientale la resa è più fedele a quella che si ha a occhio nudo, sul campo da gioco, mentre una forte luce evidenzia meglio gli incavi e la copertura effettiva della vernice, permettendo di mostrare nel minimo dettaglio come va steso il colore.

Aggiungo la seconda mano su rocce e drappi e coloro anche gli spallacci. Come vedete, adesso la pittura è molto più uniforme.

Colori usati:

• Uniform Grey per le pietre.
• Crystal Blue per i tessuti e gli spallacci.

Oro e dettagli

Adesso tocca a una delle parti più delicate: l’oro. Le vernici metalliche dorate non sono facili da stendere, non coprono molto bene e quindi hanno bisogno di parecchie mani su una base nera. Se invece volete prima stendere una base bianca o marrone chiara il lavoro si fa più semplice, ma attenzione! Dovrete assicurarvi che l’interno degli anelli delle catene sia ben oscurato a fine pittura, e considerare che a seconda della base che preparate per l’oro, avrete delle rese diverse.

Ho deciso di utilizzare uno schema di colori a tema Nerdando, con gli elementi metallici tutti dorati, che danno un tocco di calore, in modo molto simile al golem che vediamo sulle scatole di Runewars. Voi potete sbizzarrirvi, e magari invertire le tonalità e quindi dipingere con colori caldi spallacci e tessuti, e con dei colori metallici grigi le altre parti dell’armatura. L’oro però, va detto, risalta molto bene sul grigio della roccia e con il metallo della lama delle spade.

Per spandere il colore metallico vado ad usare un pennello più piccolo, ma scelto sempre fra quelli destinati ai lavori di volume.

Colori usati:

• Greedy Gold per catene, cintura spallacci ed else delle spade.
• Matt White per i pendagli della cintura.

Inchiostratura

Una volta che abbiamo applicato tutte le basi sul modello passiamo alla fase di inchiostratura! L’inchiostro per le miniature è una vernice speciale, molto liquida, che tende a depositarsi gradualmente nelle zone meno in rilievo, facendo risaltare i bordi con quella che potremmo chiamare un’ombra “artificiale”. L’inchiostro, oltre a dare profondità, ha il vantaggio di rendere più vissute le superfici, rendendole “sporche”.

Per inchiostrare ho utilizzato il pennello più grande che avevo. L’inchiostro si dà più o meno senza ritegno, cercando solo di non lasciare zone eccessivamente bagnate. Esistono anche dei prodotti per l’inchiostratura veloce, ovvero barattoli in cui si immerge direttamente la miniatura, e che, oltre a ombreggiare, lascia una patina protettiva. Io preferisco usare il pennello per due motivi: si ha maggiore controllo sulle zone da inchiostrare, ed è più semplice aggiungere dettagli a posteriori. È innegabile però che la tecnica del tuffo nell’inchiostro sia più appetibile, soprattutto per i modelli più piccoli e numerosi.

Assicuratevi di aver dipinto bene ogni zona, altrimenti si noterà il divario fra zona “pulita” e “sporca”. Nelle foto qui sotto si vede bene nella parte con luce diretta come alcune zone non siano state inchiostrate.

Ovviamente le avevo lasciate per fare la foto, mica me le sono perse… suvvia, ma cosa andate a pensare!

Colori usati:

• Dark Tone per l’inchiostratura.

Una volta asciugato l’inchiostro (non abbiate fretta, ed evitate di usare l’asciugacapelli, rischiate di spostare le gocce di liquido) possiamo passare ai dettagli!

Qui sotto vediamo Il risultato dell’inchiostratura e come la miniatura appaia dopo aver passato le rocce a pennello asciutto.

Rocce

Come si fa il pennello asciutto? È molto semplice: preparate un poco di colore leggermente più chiaro della base, qui ad esempio ho usato come base il Dark Stone e lumeggiato (cioè ho aggiunto delle zone di luminosità maggiore) con dell’Ash Grey. Fatto ciò, prendete un poco di vernice non diluita con il vostro pennello a punta piatta e pulite il pennello su un panno o della carta. Deve rimanere pochissimo colore sulle setole, giusto il necessario per sporcare leggermente. A questo punto passate velocemente e senza premere troppo sulla superficie del modello. Osserverete che i rilievi delle pietre raccoglieranno il colore, dando un effetto realistico alla miniatura, conservando però le ombre date dall’inchiostro. Questa tecnica vi sarà utile anche più avanti, sulle spade.

Colori usati:

• Ash Grey per le lumeggiature sulle pietre.

Linee di energia

Una volta lumeggiate tutte le pietre andiamo a realizzare l’effetto più spettacolare di questo Golem di Rune, ovvero l’energia che pulsa al suo interno. Iniziamo identificando tutte le linee fra le rocce dalle quali vogliamo “emettere luce”. Prendiamo il nostro miglior pennello a punta fine e stendiamo una linea di bianco puro all’interno di queste linee, degli occhi e delle rune sul petto e sulla testa. Questa sarà la base per qualsiasi colore vorrete dare all’energia. Non serve che sia una linea che andrete a coprire con estrema precisione, in quanto il bianco serve per dare luminosità alla mano di colore successiva, e una copertura non uniforme rende ancora di più l’effetto di una luce viva. Attenzione solo a non dipingere le rocce intorno, nel caso succeda, pulite velocemente con il dito o inumidite un pennello e cercate di “lavar via” lo sbaglio.

Ed ecco il golem tutto illuminato! Volendo, potete fermarvi qui con il lavoro sulle rune, se volete un aspetto più nitido e definito delle zone intorno alle linee di energia, oppure potete aggiungere un tocco in più, che riproduca la diffusione della luce sulle rocce.

Per aggiungere quello che viene chiamato spesso “glow”, basta utilizzare la tecnica del pennello asciutto intorno alle rune che vogliamo rendere ancora più brillanti. Utilizziamo un colore della stessa tonalità delle linee, anche leggermente più chiaro o leggermente più scuro a seconda anche della base che avete utilizzato per le rocce. Asciughiamo il pennello dal colore e passiamo velocemente immaginando di portare verso l’esterno un po’ di colore della linea che state illuminando, senza coprire troppo la pietra e senza estendere troppo il glow.

Nel mio caso ho preferito mettere il glow solo su testa e petto e alcune delle linee più grandi, per non sfumare troppo il resto del corpo e per dare un senso di potere maggiore sulle rune scolpite nella pietra.

Colori usati:

• Matt White per lo sfondo della luce delle rune.
• Voidshield Blue per la luce delle rune e l’effetto “glow”.

Lumeggiature

È arrivato il momento di fare due importanti operazioni: lumeggiare i drappi e dipingere le spade. Per la prima, partite prendendo un po’ dello stesso colore che avete utilizzato per la base e schiaritelo leggermente. Dipingete le pieghe con la tonalità ottenuta, coprendo solo le parti in cui la luce arriva meglio, e quindi senza addentrarvi troppo nelle insenature più profonde. Una volta asciugata questa mano, proseguite aggiungendo un poco di bianco al colore appena usato e proseguite con la stessa logica di prima, solo coprendo ancora meno superficie. Questo è il colore che va a rappresentare una zona ancora più illuminata di prima. Andate avanti così, aggiungendo poco bianco per volta, fino ad arrivare a 3 – 4 step sopra il colore di base. Con la tonalità più chiara dovrete stendere poco più di un filo sui bordi e sui rilievi più luminosi. Fate un po’ di prove, e se sbagliate, potete sempre ripartire coprendo con il colore di base, e a voler essere precisi, con l’inchiostro, ma questo richiederebbe ridipingere tutta la parte di tessuto, o vi ritrovereste con delle brutte chiazze, quindi cercate di fare correzioni minime… o vedete di non sbagliare proprio!

Sugli spallacci sono stato meno veemente, e ho dato solo un paio di passate, la prima in modo normale, per dare luminosità e la seconda, più chiara, a pennello asciutto per far risaltare le scalfiture. Una volta fatto ciò ho strofinato velocemente il dito al centro per creare un effetto “consumato”

Per le spade la cosa è più semplice: basta correggere eventuali errori sulla lama ricoprendoli con del nero. Se non avete ancora dipinto la lama di nero, fatelo adesso! Poi prendiamo un po’ di colore metallico, quello che volete voi, e stendiamolo a pennello asciutto su tutta la spada. Questa volta possiamo passare più volte. Più passaggi rendono la spada più luccicante ma anche un poco meno realistica, a mio parere. Anche qui andate a piacere, in ogni caso basta tornare con del nero sopra e ripartire da capo.

Come diceva Giovanni Muciaccia, fffffatto??? Perché adesso dovremo ovviamente passare l’inchiostro sulle nostre spade! Come prima, andate a tutta birra, e assicuratevi di stendere l’inchiostro su tutte le superfici. Se vi sembra poco ombreggiata potete provare ad aggiungere altro inchiostro o usarne uno più scuro. Io ho usato quello “di mezzo” fra quelli disponibili, ovvero il Dark Tone. Lasciate asciugare; una volta avvenuto ciò, potete dare un effetto di usura lumeggiando con il pennello più sottile tutti gli spigoli delle spade.

Colori usati:

• Voidshield Blue con aggiunta graduale di Matt White per le lumeggiature dei drappi.
• Plate Mail Metal per le spade.
• Dark Tone per le inchiostrature delle spade.

Gemme

Si passa ora a dipingere una delle parti più delicate, ovvero le gemme sull’elsa delle spade. Spiegare la teoria a parole è noioso e rischia di confondere le idee, ecco perché utilizzerò invece un meraviglioso schema! Partiamo ovviamente con una base, in questo caso un rosso scuro, che si può ottenere miscelando nero e rosso puro, o scegliendo una tonalità vicina al bordeaux.

Ed ecco come ho realizzato questo effetto sul nostro golem:

Siamo arrivati alla conclusione! Controllate di aver fatto tutto, e soprattutto assicuratevi di essere soddisfatti della resa ottenuta! Aggiungete qualche dettaglio se volete, ad esempio del sangue sulle spade, o dei simboli sugli spallacci. Io ho dipinto la N di Nerdando su uno di essi, ma non dovete essere per forza così ossessivo-compulsivi! Esistono in commercio anche piccoli trasferibili ad acqua che possono essere applicati sulle miniature con un risultato decisamente più pulito e professionale. Insomma, sbizzarritevi a personalizzare la vostra miniatura!

Colori usati:

• Pure Red con aggiunta di Matt Black per la base scura.
• Pure Red per la zona centrale.
• Lava Orange per la zona più luminosa.
• Matt White per i riflessi.

Basetta

Pensate che sia finita qui? Beh, non lo è. Dobbiamo ancora decorare basetta e piedistallo! In ogni tutorial cercherò di mostrare una tecnica diversa per realizzare il terreno. In questo caso ho voluto creare un semplice terreno erboso, con piccoli ciuffi d’erba e cespuglietti qua e là. Per realizzare la basetta esistono moltissimi prodotti appositamente creati, ma nulla vieta di ottenere un bel risultato anche con materiali trovati in natura, ad esempio con sabbia, cortecce d’albero, legnetti, muschio, licheni e sassolini! Ricordate sempre che potete usare qualsiasi cosa, a patto che non si deteriori con il tempo e che sia scalabile, ovvero che si possa utilizzare un rametto come se fosse un tronco o un sassolino come se fosse, beh… un sasso più grande!

Iniziamo preparando la superficie. Ricordate che i lati di basetta e piedistallo dovrebbero restare puliti per far sì che si incastrino correttamente.

Scegliamo un colore di fondo da dare alla base. Questo sarà il colore della terra che sta sotto all’erba che piazzeremo, e può essere utile nel caso si vada ad intravedere sotto ad essa. Poi stendiamo della colla vinilica con un vecchio pennello in modo che copra tutto e che ne resti abbastanza su tutta la superficie, senza rendere lo stato troppo sottile.

Colori usati:

• Leather Brown per la base.

Una volta fatto ciò, ricoprite il tutto con il materiale che avete scelto. Ce ne sono tantissimi a disposizione, come sabbie colorate o meno e segatura. In questo caso, ho usato un prodotto, credo sughero tritato e colorato, che ricorda l’erba verde per far risaltare i colori delle miniatura. Purtroppo non è stata la scelta migliore perché, sebbene il risultato finale sia suggestivo, questo materiale fa a pugni con la colla vinilica e va premuto a mano su di essa.

Una volta asciutto, ho piazzato delle gocce di colla in punti strategicamente o esteticamente buoni e vi ho messo sopra dei ciuffi di erba statica già costruiti o dei ciuffi di spugna colorati. Entrambi si possono trovare in commercio, o potete crearli da voi se davvero siete pazienti e avete tanto tempo!

Dove piazzarli? Beh, se ad esempio alcuni punti non sono stati coperti correttamente dal terreno che avete preparato, quello è un buon punto dove piazzare cespugli, sassi o altri elementi. Altrimenti potete metterli qua e là, specialmente nei punti più vuoti della basetta, in modo da rendere la scena più piena. In questo caso, piazzare dei ciuffi d’erba accanto ai piedi del golem può dare l’effetto che stia davvero camminando in mezzo alla vegetazione!

Eccoci arrivati alla fine, il nostro Golem di Rune è pronto per combattere! Un ultimo consiglio: procuratevi una vernice protettiva opaca e coprite tutto il modello. Nel caso sia una vernice spray, sarebbe meglio farlo prima di realizzare la basetta, in quanto solventi e vernice potrebbero rovinare o modificare l’aspetto dei vari elementi scenici piazzati su di essa.

Per qualsiasi chiarimento, consiglio o domanda non esitate a lasciare un commento su questo articolo, sarò a vostra disposizione per ogni dubbio, insulto e condivisione!

A presto con il prossimo tutorial!

L'articolo Tutorial di Pittura – Runewars: Golem di Rune proviene da Nerdando.

Se dico “miniature” e “fantasy”, chiunque di voi che non abbia vissuto in una miniera nanica negli ultimi vent’anni risponderà probabilmente “Warhammer“, ovvero il gioco di guerra fantastico più in voga fino a qualche anno fa. La sua storia ultraventennale ha subito una battuta d’arresto con la nascita della versione skirmish, Age of Sigmar, che ha snaturato totalmente il gioco, determinandone ufficiosamente la morte. Che il motivo sia stato l’eccessiva complessità e quindi la difficoltà di avvicinarsi per i nuovi giocatori, o l’aumento costante nel tempo dei prezzi di modelli e manuali, o ancora la spietata concorrenza del “fratello” sci-fi, Warhammer 40.000, non è dato saperlo. Quello che sappiamo è che il mondo dei giochi da tavolo aveva, fino ad ora, un vuoto colmato solo in parte da giochi come X-Wing, che è stato però finalmente riempito, proprio da un “parente ludico” di quest’ultimo. Signore e signori, un nuovo agguerritissimo contendente è arrivato sulla piazza: Runewars – Il gioco di miniature!

Recensione

Runewars nasce in seno a Fantasy Flight Games, per mano di Andrew Fischer, e viene portato nel nostro Paese da Asmodee Italia. Ambientato nello stesso mondo di Descent e Runebound, Runewars, da non confondere con il gioco da tavolo omonimo del 2005, ha un approccio immediato e veloce al wargaming fantasy,  pur mantenendo una profondità strategica di tutto rispetto, che nulla ha da invidiare all’ex-colosso di cui sopra.

Può sembrare poco carino parlare di un concorrente diretto del soggetto di cui sta scrivendo, ma non posso negare l’evidenza. Runewars, per sua natura, si piazza di prepotenza in quel seggio lasciato vacante dal pensionato Warhammer ed è giusto rispondere anche a una delle domande più frequenti: che cosa cambia fra i due giochi? Togliamoci dall’imbarazzo e chiariamo subito somiglianze e differenze.

Beh, prevedono entrambi eserciti provenienti da un universo fantasy fittizio, che si muovono in unità formate da ranghi sul campo da gioco e si picchiano fra loro. Fine delle similitudini.

Vogliamo parlare della complessità? Il regolamento completo del Martello-da-guerra andava acquistato separatamente, così come tutto il necessario per giocare, e superava le 500 pagine. Runewars, nella scatola che comprende tutto ciò che serve per iniziare, ha anche manuale di gioco e compendio delle regole, che insieme non vanno oltre le 50 pagine.

Partite interminabili e movimenti macchinosi? Campi da gioco che richiedevano stanze a parte? Runewars si gioca su un campo 90 x 90 e i movimenti delle unità si attuano con dei modelli di manovra, movimenti che si programmano in pochi secondi su dei dial in cartoncino. Una partita arriva difficilmente alle due ore effettive. Queste sono anche le uniche forti affinità con X-Wing, dal quale Fantasy Flight Games ha attinto a piene mani per rendere la partita più immediata. Anche qui il gioco è progettato per partite 1 contro 1, ma nel compendio vengono illustrate anche le modifiche da fare nel caso di battaglie a 3 o 4 giocatori.

La velocità del turno è incredibile. Si programmano gli strumenti di comando e si attivano, fine. Poi si riparte. Un turno può durare al massimo 10 minuti, con gli eserciti della scatola base. Eserciti che si compongono di miniature da dipingere, posizionate su piedistalli componibili, semplicissimi da assemblare fra loro per costruire le unità. Ora vediamo più nel dettaglio come si gioca a Runewars e quali sono le sue carte vincenti.

Meccaniche

Se dovessi definire con una parola il sistema di gioco di Runewars, sceglierei “matrioska”. Regole semplici che si mescolano per raggiungere combinazioni variegate e molteplici.

Andiamo con ordine. Il turno si svolge in tre fasi, due di gioco vero e proprio e una fase finale di “reset”.

La prima fase è quella detta di Comando, nella quale i giocatori programmano contemporaneamente e in segreto i loro strumenti, uno per ogni unità. Gli strumenti di comando sono composti da due dischi rotanti. Il primo indica l’azione che verrà compiuta, il secondo il modificatore dell’azione. L’azione può essere un movimento, di diverse velocità, un attacco in mischia o a distanza, un riposizionamento o altro ancora. L’azione scelta determina anche l’iniziativa dell’unità, e quindi il momento in cui essa si attiverà. Il modificatore, invece, può avere diversi effetti, a seconda dell’azione a cui viene applicato: può essere ad esempio una curvatura del movimento, un potenziamento dell’attacco o semplicemente un’azione aggiuntiva da mettere in combo con quella principale. Il colore del modificatore deve corrispondere a quello dell’azione, per cui potremmo trovarci in situazioni dove potremo attaccare prima, ma senza possibilità di potenziare la nostra offensiva, o attaccare dopo, ma attivando allo stesso tempo un modificatore che ci permette di aumentare il danno inflitto.

Una volta programmati tutti gli strumenti, si passa alla fase di Attivazione, partendo a risolvere le azioni delle unità con iniziativa più bassa, andando in ordine crescente. Una volta risolte tutte le azioni, il turno finisce e parte la fase Finale in cui si annullano gli effetti temporanei del round e si lanciano nuovamente le rune.

Le rune sono niente meno che cinque segnalini con simboli diversi su ogni faccia e si lanciano sul tavolo di gioco proprio come venivano lanciate le rune celtiche per prevedere il futuro. Le rune servono da “contatori” per certe azioni ed effetti. Ad esempio, un’azione del Golem di Rune prevede uno spostamento a velocità X, dove X è il numero di rune corrispondenti presenti in quel momento in gioco. In un turno, i venti mistici potrebbero quindi spingere a vostro favore, nell’altro, potrebbero avvantaggiare l’avversario, potenziando invece le sue unità con rune diverse.

Ma come ci si muove? Il sistema di X-Wing basato sui modelli di manovra è già ben rodato, e con i combattimenti a terra è ancora più semplice. La velocità indica il modello da utilizzare e la direzione può essere scelta al momento dell’attivazione, nel caso sia stato attivato un modificatore adatto, che potrebbe anche diminuire la velocità programmata. Basta con righelli, pollici, piedi, e tanti altri scomodi e anglosassoni sistemi di movimento. In questo modo si ottengono anche movimenti più realistici rispetto a… voi sapete che gioco. Almeno le unità possono curvare in modo naturale senza tanti sbattimenti. Un sollievo.

Passiamo ad una componente fondamentale di Runewars: il combattimento. Le unità della scatola base potranno effettuare due tipi di attacchi: di mischia e a distanza. Il primo dovrà essere effettuato quando due unità sono impegnate in combattimento, e quindi adiacenti, mentre il secondo potrà essere diretto solo verso bersagli compresi nella gittata determinata dal righello apposito e in un arco di fuoco non ostruito da ostacoli.

Ogni unità prevede il lancio di un numero fissato di dadi, da prendere fra i diversi disponibili: un D8 rosso, un D8 blu e un D12 bianco. Ogni dado presenta diverse combinazioni di risultati che possono generare effetti diversi dal mero danno all’avversario. Ogni risultato “colpo” permette all’attaccante di infliggere tanti attacchi quanti sono i piedistalli (le basette nere, per intendersi) sul lato a contatto con l’unità nemica, o, nel caso di attacchi a distanza, quanti sono i piedistalli sul rango anteriore. Questa quantità è chiamata Minaccia. La minaccia va quindi moltiplicata per i risultati “colpo” ottenuti; il totale è il numero di danni inflitti all’unità in difesa. Ogni unità ha un valore di difesa e di punti ferita, che vale per ogni singola miniatura. Si comincia ad assegnare i danni a un modello per volta; non appena si raggiunge il valore di difesa, questo subisce una ferita e si passa alla miniatura successiva, fino all’esaurimento dei danni. Se il personaggio esaurisce i punti ferita, si rimuove dal piedistallo. Se i danni non superano il valore di difesa, il modello resta illeso senza conseguenze future.

Non ci sono solo mazzate durante uno scontro in Runewars. I dadi possono restituire anche risultati “impulso”, “precisione” o “morale”. I primi due attivano effetti particolari, come abilità speciali o bersagliare una miniatura specifica all’interno di un’unità. Il morale invece può essere speso per costringere il difensore a risolvere delle carte Morale, che servono ad infliggere effetti negativi alle unità.

Fra questi effetti ci sono anche i segnalini svantaggio che, se assegnati a gruppi di miniature, possono essere scartati, non dal loro proprietario, ma dal giocatore avversario per limitare i movimenti, le azioni o modificare i risultati morale. A contrapporsi a questi problematici effetti arrivano i segnalini ispirazione e l’azione di Incitamento, che rimuovono rispettivamente uno o tutti gli svantaggi da un’unità.

Ecco, le regole principali di Runewars sono tutte qui. Ci sono tante piccole aggiunte, come la Carica, che permette di impattare e attaccare un avversario al termine di un movimento (rischiando un malus al morale nel caso la carica venga fallita), azioni che permettono di traslare o ruotare, oppure che danno la possibilità di attivare azioni particolari.

A queste si aggiungono tutte le regole per entrare all’interno dei terreni e sfruttarne gli effetti protettivi, i vantaggi dati dal fiancheggiamento (un dado in più da lanciare) o dai ranghi aggiuntivi (ovvero la possibilità di rilanciare dei dadi tante volte quanti sono i ranghi completi, diminuendo di moltissimo la casualità). Molto interessante anche la struttura degli obiettivi: si prende una carta schieramento, che determina come e dove schierare gli eserciti, si combina con una carta obiettivo e voilà! Una partita diversa ogni volta!

Le miniature di Runewars sono belle. Chiudiamola qui e non pensiamoci più. Il livello di dettaglio è ottimo, ma per un pittore di miniature quale sono, c’è una cosa che mi ha piacevolmente colpito: i modelli sono scolpiti bene OVUNQUE. Diamine, non riesco a ricordare tutte le volte che ho trovato un una faretra oblunga fusa con la schiena o uno stivale che finiva non si sa bene dove. Ogni parte dei soldati è ben definita e non si hanno problemi a capire come dipingerli. I dettagli ben distaccati l’uno dall’altro rendono poi ancora più semplice la pittura, è una goduria.

Se proprio vogliamo spendere due parole per esaltare le sculture (come se ce ne fosse bisogno) non posso non menzionare quel meraviglioso Golem di Rune. Da solo avrà venduto il 50% delle copie, solo lui, con le sue rune brillanti e gli spadoni giganti che Berserk levati di torno. Il Necroverme non è da meno, ma la dura roccia ha un fascino tutto suo. Spero non ci siano problemi per un esercito fatto interamente da Golem.

Passata l’eccitazione iniziale, devo ammettere che fra i modelli contenuti nella gigantesca scatola, anche i singoli soldati sono davvero buoni. Le miniature sono componibili in pochi pezzi ad incastro (che rendono la pittura facile, sempre siano lodati!) e nel set base ogni diversa unità ha due o tre pose diverse fra i suoi modelli. Nei pack di espansione che usciranno in futuro ci saranno nuove pose anche per Golem e Necrovermi!

Per dare un’occhiata alle miniature e a tutti gli altri componenti della scatola base di Runewars, fate un salto sulla nostra pagina Facebook per vedere l’unboxing

In conclusione

Che dire? Fantasy Flight Games si è appropriata di prepotenza di questo settore di mercato e non credo che Runewars lo mollerà tanto facilmente. Se pensiamo poi al supportatissimo circuito torneistico, vedo un futuro molto vivo per questo nuovo gioco di miniature. La semplicità unita alla profondità è sempre una combinazione vincente. Fondetela ad una mitologia già affermata, alla rete di tornei e alla modularità e versatilità del gioco, con espansioni e modelli sempre compatibili, beh… il successo è praticamente assicurato. Provare per credere.

Prezzo

La scatola base di Runewars è disponibile al prezzo di 89,99€. Le espansioni si aggireranno su prezzi che vanno dai 29,99€ per le unità più piccole ai 39,99€ di quelle più grandi, come i Golem di Rune, per poi salire presumibilmente per i futuri pacchetti di espansione di eserciti interi, come quello in prossima uscita che contiene l’esercito base degli Elfi Latari.

Nerdando in breve

Runewars è il nuovo grande contendente nel mondo dei wargames. Profondo e semplice, porta sui tavoli di amici e tornei un sistema di successo già collaudato fuso a meccaniche interessanti, in grado di restituire delle esperienze avvincenti di battaglie fantasy.

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